Шуруповерт – незаменимый инструмент, но обнаруженный недостаток заставляет подумать о том, чтобы внести кое-какие доработки и улучшить схему его зарядного устройства. Оставив шуруповерт зарядиться на ночь, автор этого видео блогер AKA KASYAN наутро обнаружил нагрев акб непонятного происхождения. Притом нагрев был достаточно серьезным. Это не нормально и резко сокращает срок службы аккумулятора. К тому же опасно с точки зрения пожаробезопасности.

Разобрав зарядное устройство, стало ясно, что внутри простейшая схема из трансформатора и выпрямителя. В док-станции всё было еще хуже. Индикаторный светодиод и небольшая схема на одном транзисторе, которая отвечает только за срабатывание индикатора, когда в док-станцию вставлен акб.
Никаких узлов контроля заряда и автоотключения, только блок питания, который будет заряжать бесконечно долго, пока последний не выйдет из строя.

Поиск информации по проблеме привел к выводу, что почти у всех бюджетных шуруповёртов точно такая же система заряда. И лишь у дорогих приборов процессор на управлением реализована умные системы заряда и защит как на самом заряднике, так и в аккумуляторе. Согласитесь, это ненормально. Возможно, по мнению автора ролика, производители специально используют такую систему для того чтобы аккумуляторы быстро выходили из строя. Рыночная экономика, конвейер дураков, маркетинговая тактика и прочие умные и непонятные слова.

Давайте доработаем это устройство, добавив систему стабилизации напряжения и ограничения тока заряда. Аккумулятор на 18 вольт, никель-кадмиевый с емкостью в 1200 миллиампер часов. Эффективный ток заряда для такого акб не более 120 миллиампер. Заряжаться будет долго, но зато безопасно.

Давайте сначала разберемся, что нам даст такая доработка. Зная напряжение заряженного аккумулятора, мы выставим на выходе зарядника именно это напряжение. И когда аккумулятор будет заряжен до нужного уровня, ток заряда снизится до 0. Процесс прекратится, а стабилизация тока позволит заряжать аккумулятор максимальным током не более 120 миллиампер независимо от того, насколько разряжен последний. Иными словами мы автоматизируем процесс заряда, а также добавим индикаторный светодиод, который будет гореть в процессе заряда и погаснет в конце процесса.

Все нужные радиодетали можно приобрести дешево – в этом китайском магазине .
Схема узла. Схема такого узла очень проста и легко реализуема. Затраты всего на 1 доллар. Две микросхемы lm317. Первая включена по схеме стабилизатора тока, вторая стабилизирует выходное напряжение.

Итак, мы знаем, что по схеме будет протекать ток около 120 миллиампер. Это не очень большой ток, поэтому на микросхему не нужно устанавливать теплоотвод. Работает такая система достаточно просто. Во время зарядки образуется падение напряжения на резисторе r1, которого хватит для того, чтобы высвечивался светодиод и по мере заряда ток в цепи будет падать. После некоторой величины падения напряжения на транзисторе будет недостаточное светодиод попросту потухнет. Резистор r2 задает максимальный ток. Его желательно взять на 0,5 ватт. Хотя можно и на 0,25 ватт. По данной ссылке можно скачать программу для расчёта микросхемы.

Данный резистор имеет сопротивление около 10 ом, что соответствует зарядному тока 120 миллиампер. Вторая часть представляет из себя пороговый узел. Он стабилизирует напряжение; выходное напряжение задается путем подбора резисторов r3, r4. Для наиболее точной настройки делитель можно заменить на многооборотный резистор на 10 килоом.
Напряжение на выходе не переделанного зарядного устройства составляло около 26 вольт, при том, что проверка осуществлялась при 3 ваттный нагрузки. Аккумулятор, как уже выше было сказано, на 18 вольт. Внутри 15 никель-кадмиевых банок на 1,2 вольта. Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет около 20,5 вольт. То есть на выходе нашего узла нам нужно выставить напряжение в пределах 21 вольта.

Теперь проверим собранный блок. Как видно, даже при закороченном выходе ток не будет более 130 миллиампер. И это независимо от напряжения на входе, то есть ограничение тока работает как надо. Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а с транзистором больше не нужна.
Выходное напряжение тоже в пределах установленного. Теперь можно подключить аккумулятор. Светодиод загорелся, пошла зарядка, будем дожидаться завершения процесса. В итоге можно с уверенностью сказать что мы однозначно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а главное его можно заряжать сколько угодно, поскольку устройство автоматически отключается, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

В этой статье рассказывается о модификации и доработке автомобильного зарядного устройства. У автора уже был опыт в сборке примитивных импульсных зарядных устройств, еще в детстве он собрал одно из таких с конденсаторной развязкой в первичной цепи трансформатора(4мкф х 400 в). Импульсным автор назвал его потому, что заряд осуществлялся модифицированной полусинусоидой, при этом за счет конденсатора и резистора, происходил разряд в "нерабочий" полупериод мощностью 0,1 от тока зарядки. С данным выпрямителем аккумуляторы служил по пять лет, что для советского времени было достаточно много.

Однако с годами это зарядник пришел в негодность, да пыл радиолюбительства заметно поубавился, как пишет автор, поэтому он решил не собирать, а купить дешевый автоматический импуслник и довести его до ума путем модификаций.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для модифицирования зарядного устройства:

1) зарядное устройство AGR/SBC-080 Brick
2) ампервольтметр
3) паяльник
4) термоклей
5) изолента и термоусадка
6) дрель или шуруповерт
7) напильник

Рассмотрим основные моменты выбора устройства, а так же способ, которым оно было модифицировано.

Выбор устройств огромен, но как считает автор, принципиальных различий между импульсными зарядными устройствами – автоматами нет, за исключений маркетинговых надписей на упаковках и качества сборки. Поэтому исходя из мощности аккумулятора, автор выбрал тот, что был подешевле.
Был взят зарядник AGR/SBC-080 Brick по цене на 2750 рублей с функцией десульфатации и током заряда до 8А, рассчитанный на заряд аккумуляторов до 160 а.ч..

Внешний облик устройства внушал доверие, так как оболочкой служил качественный толстый пластик, хотя с ним " в комплекте" шел резкий неприятный запах. К швам так же нет нареканий, резина подогнана хорошо. В целом прибор вполне хорошей сборки, но у него нет индикации по силе тока и напряжению. Поэтому иногда заряд током 8А сам по себе перескакивает на заряд силой тока 2А, причем светодиоды в данном случае показывают показывают заряд, а если амперметр, который автор подключил дополнительно показал отсутствие заряда.

Данную проблему автор решил устранить и довести до ума купленный прибор. Конечно, можно купить уже готовое зарядное устройство отличного качества и с индикацией тока, но оно и стоит в несколько раз дороже. Однако благодаря своим знаниям радиолюбителя автор нашел выход, как доработать абсолютно любое зарядное устройство при помощи ампервольтметра, стоимость которого всего пара сотен российских рублей, в более привлекательное и удобное оборудование с качеством работы аналогичным зарядным устройствам за 200$.

Не играет особенного значения где будет располагаться ампервольтметр, его можно как прикрепить внутри устройства, так и снаружи в отдельной коробочке, если подключить его к проводам, которые идут к аккумулятору для зарядки. Однако удобнее все же сделать его встроенным внутрь самого устройства, если для этого есть возможность.

Чтобы это проверить автор разобрал пластиковый корпус устройства и осмотрел его на наличие подходящего места, в которое можно установить плату ампервольтметра. Как видно из представленных фотографий на лицевой части панели разместить ампервольтметр возможно только если менять саму плату, поэтому автор решил расположить его на задней части устройства. Место для расположение автор решил выбрать поближе к кабелям зарядки. Таким образом подрезав при помощи кусачек корпус ампервольтметра, автор постарался максимально лучше расположить устройство внутри корпуса зарядника. Затем автор перевернул зарядное устройство и очертил отверстие, куда будет установлен ампервольтметр.

После этого автор использовал дрель с тонким сверлом, чтобы просверлить несколько отверстий внутри очерченного периметра будущего окна для ампервольтметра. Всего было сделано около 40 отверстий, которые затем тем же сверлом были объединены и сведены в одно большое окошко. Вся работа заняла порядка 15 минут.

При помощи напильника края окна были выравнены и приведены в эстетический вид. После чего ампервольтметр был установлен в данное окошко и закреплен при помощи тремоклея. Таким образом ампервольтметр прочно закрепился в окошке и не выступает за пределы ограничителя, к тому же автору удалось сохранить практически всю информацию расположенную на тыле устройства.

Следующим этапом автор перерезал минусовый провод от зарядного устройства, который в данном случае черного цвета, и припаял к верхней части черный провод амперметра. Таким же образом к нижней части были припаяны красный провод амперметра и черный провод вольтметра. Красный и желтый провода вольтметра автор припаял к оголенному плюсовому проводу зарядного устройства. места пайки необходимо закрыть термоусадкой либо изолентой, после чего можно будет приступить к тестированию.

Подсоединив клеммы (+) и (-) к аккумулятору, автор увидел, что устройство работает как и задумывалось, так как дисплей ампервольтметра показал его напряжение. Сила тока так же будет отображена на дисплее, при включении зарядника в сеть и выбора режима зарядки.

Таким образом путем дешевой и простой модификации автор получил отличное зарядное устройство. Однако у него есть свой небольшой недостаток: кнопка переключения режимов находится на лицевой части устройства, а показания ампервольтметра выводятся на дисплей с тыльной стороны. Но это не столь важно, так как модифицирование не коснулось самой схемы устройства, а лишь было припаяно к кабелям идущим к заряжаемому аккумулятору, поэтому можно переделать его так, чтобы ампервольтметр располагался снаружи устройства.

Недавно в голову пришла идея собрать автомобильное зарядное устройство на базе дешевых китайских БП с ценой 5-10$. В магазинах электроники сейчас можно найти такие блоки, которые предназначены для запитки светодиодных лент. Поскольку такие ленты питаются от 12 Вольт, следовательно выходное напряжение блока питания тоже в

пределах 12Вольт, а как мы знаем, для зарядки автомобильных аккумуляторов нужно иметь напряжение в районе 14-14,5 Вольт, следовательно, блок нужно переделать, а как это сделать, мы рассмотрим в рамках данной статьи.

Специально для такой переделки был куплен импульсный блок питания выходным напряжением 12Вольт и с током 4А. Не смотря на легкий вес и компактные размеры блока питания, он обеспечивает довольно большой ток, которым легко можно зарядить автомобильный аккумулятор.

На счет основы работы схемы – обычный однотактный сетевой ИБП, должен заметить, что сборка просто поразила! не смотря на низкую цену, блок очень качественный, на входе стоит сетевой фильтр, куча защит (термистор, варистор, искровые разрядники, защита от КЗ на выходе).

На выходе переменное напряжение выпрямляется мощной сборкой ШОТТКИ 2х10 Ампер! После выпрямителя тоже стоит довольно хороший фильтр, оптоконтроль выходного напряжения и стабилизация на TL431 – это один из самых качественных ИБП, который лично я переделывал. Работает просто как швейцарские часы, никакого перегрева, никаких писков и посторонних шумов, даже с 2-х Амперной нагрузкой перегрева не наблюдал.

Во всех ИБП где имеется TL431 можно играть с выходным напряжением, заменой всего одного резистора. Для начала разберите блок питания и найдите микросхему TL431, она в стандартном 3-х выводном корпусе и находится неподалеку от оптрона.
Основная схема наc не интересует, поэтому приведу фрагмент схемы с TL431

При этом можно заметить, что выходное напряжение будет изменяться от 7 до 18 Вольт, добиваемся напряжения 14-15 Вольт (оптимальное 14.4Вольт, затем выпаиваем подстроечник и измеряем сопротивление. В моем случае получилось 2кОм. Вместо заводского резистора подключил два последовательных резистора по 1кОм (резистора на 2 кОм, к сожалению не нашел).

После этой операции, нужно добавить только клещи и поставить блок обратно в родной корпус. Что может быть проще.

У нас получилось очень даже хорошее ЗУ с защитой от КЗ и перегруза на выходе с током до 4А, конечно, в продаже есть блоки и помощней (мне попадались с током до 50А), с таким блоком можно даже собрать зарядно-пусковое устройство для автомобиля.

я указывал, что для питания портативных микроконтроллерных устройств удобно использовать зарядные устройства от мобилок. Их продают, особенно битые, по гривне за ведро на блошиных рынках и не только. В этой статье я расскажу об модернизации одного из таких зарядных устройств. Предназначалось оно для телефонов «Siemens», по крайнем мере так гласила надпись на его корпусе и зарядная розетка была «сименсовской» конфигурации. Ну, да это не важно - можно было бы с таким же успехом наклеить «Motorolla» или «Nokia», прилепить соответствующий разъём и вперёд. Отдал мне её знакомый, причём заявил, что зарядка рабочая, просто он телефон обновил, а зарядка осталась неудел. Ну да речь не об том, и вам уже порядком поди надоела прелюдия. Прошу меня великодушно простить, милый читатель, хочется, чтобы вы представили начальные условия…
Так вот, решил я использовать описываемую вещь в качестве источника питания для бытового квартирного измерителя потребляемой мощности/входного напряжения, устанавливаемого на DIN-рейку. Т.е. понятно, что геометрические размеры сей железяки весьма скромные, а плата зарядки имеет 4,5 см х 2 см, что очень подходит для задуманной конструкции. Перво-наперво измерил мультиметром, что же эта зарядка выдаёт. Выдала она на ХХ около 7 в, но напруга как-то нереально «гуляла». Не вопрос, подключаю осциллограф и наблюдаю очень страшное кино. Смотрим вместе.
Это какие-то всплески генерации:
А это «всплеск» растянутый во времени.
Засинронизировать его не вышло - постоянный срыв
Ужо-о-о-с!!! А ведь (я неспроста упомянул в начале статьи) бывший хозяин заряжал этой «зарядкой» аккумулятор своего Сименса. Бедный аккумулятор… Для правильного определения дальнейшей судьбы препарируемого устройства я совершил подвиг - восстановил принципиальную схему по плате. Сие действо я ОЧЕНЬ не люблю, хотя приходится упражняться часто… В итоге моему взору предстала распространённая схема построения зарядного устройства на основе блокинг-генератора, НО!!! с двумя недостатками.

Первый - отсутствие фильтрующего конденсатора в однополупериодном сетевом выпрямителе, т.е. зарядка питается полуволнами. Второй - нет демпфера в коллекторной цепи ключевого транзистора 13001-серии, что очень плохо. Стало понятно страшное кино: в моменты положительного полупериода сети, когда напряжение половинки синусоиды достигает значения достаточное для запуска блокинг-процесса, оный и пытается установится. Но обратные выбросы первички W1 импульсного трансформатора давят этот процесс, в итоге имеем вышеуказанную осциллограмму маслом.
С помощью паяльника и матюков я запихал недостающие элементы (обозначены вверху схемы, точки подключения обозначены римскими цифрами, R4 - убрать) на плату зарядного устройства.

Первое же включение в сеть ознаменовалось стабильным запуском и устойчивой генерацией импульсов.

Далее решил исследовать нагрузочные характеристики моего подопытного. В качестве нагрузки повесил попавшуюся под руку лампочку и 20-ти омный проволочный переменник включенный реостатом.

Сразу скажу, что надпись на лейбле 3,7 В 650 мА, говорит о хорошем чувстве юмора у производителя этой балалайки. Больше 300 мА нагружать не стОит. Напруга при этом падает до 6,2 В. Хотя предполагаю, что из последних сил зарядка вытащит полампера, но напряжение упадёт до двух-трёх вольт и это будут её последние вольты. Пять минут под нагрузкой 350 мА нагрели бедный трансформатор до температуры больше 65 градусов, т.к. палец удержать на нём было невозможно, и температура продолжала расти, что чётко фиксировалось обонянием. Напряжение упало до 5 В, и это при том, что 1N4007 выпрямителя вторичной цепи я заменил на Шоттки SR108. Штатный электролит 100 мкФ также явно слабоват, о чём свидетельствуют дикие пульсации.

Это при 200 мА:
300 мА:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Дешёвые китайские зарядные устройства для пальчиковых аккумуляторов, имеются у многих. В своё время и я, соблазнившись низкой ценой (около 3 уе), приобрёл такой девайс. Поработав примерно час, зарядка начала плавиться и дыметь. Причиной оказался трансформатор питания размером со спичечный коробок. Естественно дальше эксплуатировать это зарядное устройство оказалось невозможным - но и выбрасывать жалко.

Попробуем открыть и переделать зарядное устройство на более качественное. Внутри мало свободного места, и установка более крупного трансформатора не возможна - и не надо! Будем ставить плату от зарядного устройства к мобильному телефону.

Уверен, что у всех валяются такие неиспользуемые зарядки. Подойдёт зарядное устройство от абсолютно любой модели телефона. Вставляем внутрь корпуса плату ИП, а подходит она в большинство корпусов по размерам отлично,

И подключаем низковольтный питающий выход 5 Вольт, 0.3 Ампера к контактам держателя аккумуляторов через резисторы и диоды, что уже там установлены. Для получения разных токов заряда можно подобрать значение этих резисторов, контролируя ток амперметром.

Ещё одно слабое место - некачественная сетевая вилка на корпусе, заменяется проводом со штекером. В результате имеем компактное, мощное, а главное с гальванической развязкой от сети зарядное устройство. Данная зарядка успешно эксплуатируется на протяжении 5 лет.