Скорее всего, во всех авиамодельных кружках ученики добираются до изготовления самолётов с резиномотором. Для запуска на улице, обычно ничинают со "схемок" с резиномотором, а вот для залов ничего такого стоящего обнаружить не удалось, скорее всего, потому что ничего такого и нет, не было.

Когда на модель ставят резиномотор, тогда модель должна летать долго - на время. Из неоднократно увиденных мною детских соревнований, когда модели, так сказать с открытым резиномотором и модели с закрытым резиномотором пытаются просто долететь до мишени с расстояния 10-15 метров, у меня всегда вызывало странные чувства.
Что же делать? F1D, F1M - это конечно же никто не отменял, но это уже высший пилотаж, а начать с чего?
Решили начать с того же открытого резиномотора с размахом крыла не более 500 мм и весом не менее 9 гр, что бы отсеить вышеупомянутые классы. Модели должны быть не очень сложными в изготовлении, и причём самими детьми, а не их руководителями. Ну и по цене должно было получиться бюджетно: без карбона и стекла итд итп.
У всех получилось по разному и это только начало, но всех потрясли полёты продолжительностью под 2 минуты. С небольшими усилениями можно и на улице запускать такие модели, разумеется при благоприятных погодных условиях.
Видео такого потрясного полёта:

Чертёж этого самолётика в пдф файле для распечатки на стандартном принтере А4-го формата И описание по сборке
И ещё фото-чертёж другого преподавателя подобной модели:

С таких моделей можно начать, а далее - нет предела совершенству.
И про закрытый резиномотор вспомнилось, что есть прекрасный класс F4F и F4D (как на первом фото).
С такими моделями и соревноваться интереснее и строить интересно, и разукрашивать интересно...
Присоединяйтесь, полетаем, в феврале, может быть;-)

В данной статье подробно описано изготовление резиномоторной модели самолета из потолочной плитки, реек и других подручных материалов. По времени изготовление займет пару свободных вечеров, а удовольствие от запусков получит любой ребенок.

Материалы:
- потолочная плитка
- рейка 5*3*550 мм
- стальная проволока (или канцелярские скрепки)
- нитки
- рыбацкая резина
- ушные палочки (или пустые стержни от ручек)
- пластиковая бутылка
- бумага
- скотч
- бамбуковые шпажки

Инструменты:
- клеи потолочный, ПВА и эпосидный (пятиминутка)
- резак
- шило
- наждачка
- шуруповерт и тонкие сверла
- плоскогубцы
- кусачки
- лобзик
- ручка
- линейка
- угольник
- ножницы

Чертеж модели, точнее схема с размерами – в данном файле формата PDF.

Шаг 1. Крылья и хвостовое оперение.

Чертим прямо на листе потолочной плитки крыло, «ушки» крыла, киль, стабилизатор и вырезаем их по линейке резаком.

Обрабатываем кромки киля и стабилизатора наждачкой, немного скругляя их, приклеиваем киль к стабилизатору (желательно по угольнику) и откладываем на просушку.

Края «ушек», которые будут прилегать к концам крыла, стачиваем наждачкой под углом.

Затем прилеиваем «ушки» к крылу, сравнивая угол приклеивания по линейке, и оставляем сохнуть.

«Ушки» на крыле нужны вместо поперечного угла V, чтобы обеспечить модели более ровный полет.

Шаг 2. Фюзеляж и резиномотор.

Берем рейку сечением 5*3 мм и отпиливаем от нее часть длиной 480 мм (сам фюзеляж) и 15 мм (моторама).

От ушной палочки или стержня от ручки отрезаем кусочек длиной 20 мм и приклеиваем его и мотораму к концу рейки-фюзеляжа. Эта трубочка должна выпирать на несколько миллиметров вперед. И не забываем сделать небольшой выкос, иначе модель будет сильно уводить в сторону.

Затем обматываем место склейки нитками с клеем ПВА.

Из стальной проволоки выгибаем задний крюк для резиномоторного двигателя, а в хвостовой части фюзеляжа шилом делаем небольшое отверстие.

Вставляем крюк в отверстие и обматываем нитками с клеем ПВА.

Ступицу винта изготавливаем из той же рейки – длина 50 мм. Делаем от концов ступицы отметки в 15 мм и делаем лобзиком пропилы до этих отметок, ориентируясь по ребрам, то есть по диагонали, если смотреть на ступицу с торца. Из стальной проволоки выгибаем ось винта и вставляем в просверленное заранее отверстие в центре ступицы.

Приматываем ось нитками с клеем ПВА.

На листе бумаги чертим шаблоны лопастей (длина 90 мм, ширина 30 мм) и вырезаем.

Приклеиваем шаблоны лопастей к пластиковой бутылке вдоль, чтобы лопасти имели выпукло-вогнутый профиль.

Вырезаем лопасти ножницами, а места приклеивания их к ступице зашкуриваем.

Вклеиваем лопасти в ступицу на эпоксидку-пятиминутку (различные суперклеи себя в этом случае не оправдали – они слишком эластичны). Затем вставляем ось винта в трубочку на мотораме и плоскогубцами загибаем крючок для резиномотора.

Натягиваем резиномотор из четырех нитей (хотя это зависит от диаметра резинки) между крючками.

Шаг 3. Шасси.

Строго говоря, данную модель можно вообще сделать без шасси, но в данном случае оно играет роль утяжелителя носовой части, чтобы центровка модели была не слишком задней. Если хочется сократить время изготовления модели, достаточно приклеить грузик весом примерно 5-6 грамм в носовой части.
Итак:
Из тонких бамбуковых палочек (например, от коврика) делаем две стойки длиной 150 мм. Из стальной проволоки выгибаем соединительную часть стоек и оси колес.

Приматываем нитками с клеем ПВА оси к стойкам.

Также нитками с клеем соединяем обе стойки с проволочной деталью.

Приклеиваем шасси к фюзеляжу в районе моторамы и обматываем нитками с клеем.

Из потолочной плитки чертим заготовки колес (по две штуки на каждое) диаметром 25 мм.

И вырезаем их резаком.

Склеиваем заготовки попарно. Из ушной палочки или стержня от ручки делаем оси колес (длина 12 мм) и вклеиваем их в колеса.

Колеса закрепляем на оси самым простым способом – просто загибаем ось вверх плоскогубцами.

Если у вас, ребята, есть палка бамбука и резина для мотора, то вы можете приступить к постройке хорошо летающей схематической модели самолета.

Правда, при известном навыке такую модель можно построить почти целиком и из сосны. В этом случае сечения деталей надо делать несколько большими (примерно раза в полтора), чем те, которые указаны на наших фигурах.

Для изготовления модели нужно запастись таким инструментом:

• Перочинным ножом. Он всегда должен быть острым и чистым. Им мы будем обрабатывать бамбук или сосну, изготовлять пропеллер; ножом режут бумагу, обрезают нитки и резину.
• Плоскогубцами небольшого размера. Ими мы будем изгибать проволоку, жесть.
• Рубанком для строгания реек и бруска для винта.
• Швейными ножницами для резания бумаги и тонкой жести.
• Коптилкой для изгибания бамбука (сосны) над пламенем.
• Чертежными инструментами. Нам будут нужны линейка и угольник с делениями на миллиметры, транспортир и «козья ножка» (простейший циркуль). Конечно, нужны еще и карандаши и резинка.

Хорошо, кроме того, иметь:

• кусачки небольших размеров для перекусывания проволоки;
• рашпиль - напильник по дереву с особой насечкой, его можно заменить драчевым напильником среднего размера, желательно полукруглым; рашпиль и напильник пригодятся нам при изготовлении пропеллера;
• ручные тисочки.

Модель самолета требует более тщательной обработки ее деталей; для этого необходимо уметь обращаться с тем или иным материалом и правильно обрабатывать его.

Вот почему мы даем здесь подробные советы.

Бамбук - тонкое, полое внутри и крепкое растение (фиг. 135). Наиболее крепка наружная глянцевая часть его, внутренняя - мягкая, губчатая. Толщина стенок бамбука доходит до 5-7 мм, диаметр - от 25 до 70 мм (размеры указаны для бамбука, употребляемого для моделей). Бамбук прочен, хорошо изгибается на пламени коптилки и, будучи согнутым в горячем виде, остыв, сохраняет форму. Он используется для изготовления передней и задней кромок, концевых закруглений, нервюр крыла и хвостового оперения.

Прежде чем изгибать какую-либо деталь, необходимо палку бамбука расколоть вдоль; колется она вдоль волокон очень хорошо. Колоть нужно топориком или большим ножом.

Так как при изгибании бамбука, особенно на первых порах, могут появиться трещины, местами обугливание, то сечение бамбуковой заготовки берется раза в 1,5-2 большим, чем указано для данной детали.

Изгибается бамбук над пламенем коптилки, керосиновой лампы или свечки (см. фиг. 136). При изгибании бамбук не следует долго держать над пламенем на одном месте - от этого он перегорает и ломается. Для того чтобы бамбук хорошо изгибался, нужно плавно передвигать изгибаемую часть над пламенем и постепенно, по мере нагревания, придавать ей (изгибать) нужную форму (при этом, конечно, форму изгиба нужно все время сверять с чертежом).

При изгибании глянцевая сторона бамбука должна находиться с внешней стороны изгиба. При обработке нельзя срезать ножом или пережигать глянцевую часть бамбука. Запомните: обрабатывать бамбук до нужной толщины необходимо за счет его губчатой внутренней части. Для лучшего изгибания советуем бамбук смачивать водой. Бамбук очень хорошо строгается вдоль волокна ножом или осколком оконного стекла и легко обрабатывается в том же направлении стеклянной бумагой.

Папиросная бумага . При работе с папиросной бумагой начинающему авиамоделисту необходимо помнить, что бумага при неосторожном обращении легко рвется. Нельзя браться за бумагу грязными руками, масляными, в клею. Папиросной бумагой нам нужно будет обтягивать крыло и хвостовое оперение. Ничто так не портит модель, как плохая обтяжка ее.

Крыло схематической модели самолета и стабилизатор обыкновенно обтягиваются с верхней стороны, киль - с обеих сторон.

Крыло лучше всего обтягивать вдвоем; сначала обтягивают одну половину, затем вторую. Сначала обмазывают клеем половину остова крыла (до центральной нервюры включительно). Один авиамоделист держит бумагу на центральной нервюре, другой натягивает бумагу на всю половину крыла, следя за тем, чтобы не было морщин. Таким же способом обтягивают вторую половину крыла.

Дав высохнуть клею, надо аккуратно срезать лишнюю бумагу ножом или мелкой стеклянной шкуркой.

В крайнем случае, если нет папиросной бумаги, модель можно обтянуть и более плотной бумагой.

Стеклянная бумага употребляется для окончательной отделки деревянных деталей. Чем меньше номер, тем мельче стеклянная бумага. Для экономии стеклянной бумаги (да и для ускорения работы) рекомендуем предварительно зачищать детали осколками оконного стекла, а затем уже обрабатывать их стеклянной бумагой № 2 или № 1.

Резиновая нить , или лента, употребляется для изготовления резиномотора модели самолета. Хранить резину нужно в темном, сухом и прохладном месте. Перед тем как закручивать резиномотор, его необходимо смазать либо глицерином (что лучше), либо касторовым маслом. Способ смазывания очень прост: на ладонь руки нужно налить немного глицерина, положить резину и обеими руками втирать в нее глицерин до тех пор, пока резиномотор станет слегка влажным. После нескольких запусков модели резиномотор хорошо промыть в теплой мыльной воде, просушить, пересыпать тальком и положить до следующих запусков в коробку.

Если нет специальной резины, можно пользоваться аккуратно нарезанными лентами из старой камеры. Можно также пользоваться резиновыми нитями из старого авиационного амортизатора; для этого следует только снять оплетку амортизатора.

Проволока стальная идет на изготовление оси винта и заднего крючка (костыля).

Клей казеиновый - порошок белого или беловато-розового цвета. Если порошок имеет плесень или гнилой запах, он к употреблению не годен. Во избежание заплесневения его надо хранить в сухом месте.

Приготавливается казеиновый клей так: одна весовая часть порошка смешивается с двумя весовыми частями воды. Вода должна быть комнатной температуры. Порошок засыпается в посуду с водой постепенно, размешивается все время, пока не получится однородный раствор комочков.

После размешивания клею нужно дать 10-15 мин. отстояться, затем с него снимают пену, и клей готов для употребления. Он годится для склейки дерева в течение 6-8 часов. При склейке нужно намазывать лишь одну какую-либо деталь.

Изготовленный раствор казеинового клея слишком густ для обтяжки модели папиросной бумагой. В него необходимо добавить еще столько воды, чтобы он получился такой же густоты, как и канцелярский клей.

Запомните: работать с казеиновым клеем нужно аккуратно, засохший на руках клей долго не отмывается и вредно действует на кожу рук. При работе с казеином чаще и тщательнее мойте руки.

Склеивать дерево можно и столярным клеем, а приклеивать бумагу клейстером и канцелярским клеем.

Рейки сосновые употребляются для изготовления фюзеляжей схематической модели самолета и планочек для крепления крыла.

Сосна должна быть сухой, прямослойной и без пороков - сучков, прелости. Рейки должны быть прямослойными. Косослойная рейка может легко поломаться при закручивании резиномотора.

Обрабатывается сосна рубанком, ножом, рашпилем и стеклянной бумагой.

Бруски липовые (осиновые, ольховые, березовые) используют для изготовления винтов. Требования к липе те же, что и к сосне.

Липа очень хорошо и легко обрабатывается ножом, рашпилем, осколками оконного стекла и стеклянной бумагой. Она очень мягка, поэтому из нее и делаются винты, требующие хорошей профилировки лопастей.

Кроме того, для постройки схематической модели самолета нужно иметь:

• Кусочки тонкой жести для изготовления подшипника и деталей крепления крыла и хвостового оперения (годится банка из-под консервов). Вместо жести можно применять и обрезки алюминия (толщиной 0,5-0,8 мм).
• Нитки катушечные № 10 - для связывания и укрепления деталей.
• Листы бумаги - для вычерчивания отдельных частей модели в натуральную величину.
• Керосин - для коптилки.

Постройка модели

Прежде всего, пользуясь фиг. 137 и 138, необходимо вычертить в натуральную величину крыло (на фиг. 138 дано изображение лишь половины крыла), стабилизатор (фиг. 139) и киль (фиг. 140).

Чертить нужно лишь внешние контуры деталей и осевые линии.

Постройку модели начинаем с изготовления рейки-фюзеляжа. Размеры рейки 950X6X8 мм. Выстроганную рубанком рейку зачищаем осколками оконного стекла и стеклянной бумагой.

Если рейки нужной длины нет, то можно соединить две рейки на-ус на расстоянии 40-50 мм, на время обмотав место склейки нитками.

Рейка готова

Приступаем к оснащению ее. По фиг. 141 из жести и сосновых брусочков изготовим подшипник для оси винта.

Из куска толстой проволоки диаметром 1,0-1,2 мм при помощи плоскогубцев изготовьте костыль (задний крючок) и примотайте его нитками на клею на1 фюзеляже (фиг. 140).

Приступим к изготовлению каркаса крыла (фиг. 138). Над пламенем коптилки изгибаем бамбук; как изгибать его, мы уже говорили. При изгибании чаще сверяйте модель с чертежом.

Способ сращивания концов изображен на фиг. 138. Места соединения нужно промазать клеем и для лучшей склейки временно обмотать нитками.

Размеры и формы нервюр показаны на фиг. 142. Они попарно одинаковы. Поэтому изгибать лучше сразу по две нервюры (бамбук берется вдвое шире, после изгибания раскалывается вдоль), в этом случае мы получим нервюры точно одинакового профиля. На кромке крыла размечаются места крепления нервюр.

В отмеченных местах острием ножа осторожно делаются расщелины, куда на клею и вставляют нервюры.

Для большей прочности желательно места соединения нервюр с каркасом крыла обмотать нитками крест-накрест (не более одного раза).

После того как клей высохнет, счищаем нитки, лишний клей и зачищаем крыло стеклянной бумагой.

Изготовляем каркас стабилизатора (фиг. 139) и киля (фиг. 140). Далее - крепления крыла (фиг. 143), хвостового оперения (фиг. 144).

Стабилизатор крепится к фюзеляжу с помощью ниток, крыло - резиновыми нитями или муфточками.

О том, как производить обтяжку, мы уже говорили, когда давали советы по обработке материалов.

Для лучшего натяжения бумаги и устранения небольших морщин обтянутые части модели (крыло, стабилизатор и киль) опрыскайте водой. Так как крыло довольно велико и может легко покоробиться, то лучше опрыскивать сначала одну половину крыла, заранее приколов ее кнопками к ровной доске. После просушки повторить то же самое и со второй половиной крыла.

Нельзя сушить крыло около печки или на солнце.

Самой трудной частью работы для начинающего авиамоделиста является изготовление винта. Из плотной бумаги сделайте шаблоны винта (фиг. 145). Заготовленный по чертежу брусок расчертите карандашом пополам как вдоль, так и поперек с обеих сторон. В месте пересечения линий просверлите отверстие диаметром не более 0,8 мм. Затем на заготовку наложите шаблон винта (фиг. 145, а) и в центре шаблона вставьте гвоздь (булавку). Точно обведя карандашом по шаблону, переверните шаблон на другую половину заготовки и сделайте то же самое. Точно так же расчерчивается и боковая сторона бруска (фиг. 145, б).

Затем брусок обрабатываем так, чтобы получились скосы (фиг. 145, в).

После грубой обработки винта ножом (фиг. 145, г и д) обработайте его напильником (рашпилем), осколками оконного стекла и, наконец, стеклянной бумагой. Следите за тем, чтобы _обе лопасти винта были одинаковой формы и имели одинаковые сечения в местах (фиг. 145, г), равно удаленных от центра.

Винт получится правого вращения; наружная сторона его будет закругленная, а внутренняя - плоская; передняя кромка винта - полукруглая, а задняя - острая.

Затем винт насаживается на тонкую проволоку и центрируется, после чего он полируется или лакируется.

Из стальной 1,0-1,2-мм проволоки изготовляем ось пропеллера. Конец ее укрепляем во втулке винта. Из жести изготовляем шайбочки и надеваем их на ось. Далее вставляем ось в подшипник. Наконец, изогнув при помощи плоскогубцев другой конец оси, получим (передний) крючок для надевания резиномотора (фиг. 146).

Резиномотор очень легко сделать, пользуясь фиг. 147. Далее прикрепите киль и наденьте резиномотор на крючки.

Остается прикрепить крыло. От того, как будет расположено крыло относительно центра тяжести модели, зависит качество полета модели. Поэтому, прежде чем крепить крыло, нужно найти центр тяжести модели, уравновешивая ее на острие ножа.

Определив центр тяжести, отметьте это место карандашом. Крепить крыло нужно так, чтобы передняя кромка его находилась перед центром тяжести примерно на 1/3 длины центральной нервюры.

Модель собрана, необходимо испытать ее на планировании. Возьмите модель правой рукой за фюзеляж позади крыла и с небольшим толчком выпустите ее в воздух. Если модель взмывает, необходимо передвинуть крыло несколько назад. При слишком крутом планировании крыло надо передвинуть вперед. Полет модели по кругу может быть вызван неправильной постановкой киля (поверните его!) или перекосом крыла. Исправьте!

Полет на планирование считается нормальным, когда модель, выпущенная из рук, планирует 10÷12 м и более по прямой.

После регулировки на планировании можно испытать ее и на малом заводе резиномотора (до 50÷80 оборотов).

Перед этим надо проверить, не бьет ли винт, не погнулась ли ось винта, хорошо ли закреплены все части модели.

Закрутите резиномотор. Возьмите винт в левую руку, а правой держите винт за фюзеляж. Отпустив левую руку, через полсекунды с небольшим толчком выпустите модель.

Чтобы закрутить резиномотор на полные обороты, нужно предварительно снять его с заднего крючка и растянуть в 1,5-2 раза. Здесь без помощи товарища обойтись нельзя. Мотор можно закручивать в вытянутом виде до 600÷750 оборотов.

В умелых руках модель может совершать парящие полеты продолжительностью в десятки минут и покрывать много километров расстояния.

Модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно из легких материалов, соломинок, папиросной бумаги, ниток, очень тонкой проволоки, авиационной резины.

Соломинки — засушенную высокую траву с тонкими стенками — собирают обычно в июне—июле, в сухое время.
Но сейчас весна, и начинающие авиамоделисты, конечно же, не заготовили соломинок, поэтому предлагаем воспользоваться бамбуком или сосновой, липовой древесиной.

Бамбуковая заготовка расщепляется на тонкие рейки толщиной 1—1,5 мм. Затем рейки обрабатывают осколком стекла так, чтобы в сечении они получились, круглыми. Для кромок крыла нужны заготовки 0 0,5—0,8 мм, для нервюр, каркаса стабилизатора и киля, законцовок — 0 0,3—0,4 мм. Лонжерон винта переменного сечения: в центре 0 0,7—1 мм, на законцовках 0 0,2—0,3 мм. Нервюра винта — 0 0,4 мм.
Если же вы воспользуетесь сосновыми или липовыми заготовками, то обработайте их мелкой шкуркой, предварительно расщепив на рейки квадратного или прямоугольного сечения.

Теперь на большом листе плотной бумаги вычертите в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль, лопасть вмнта. По чертежам вы сможете проверить правильность изготовления деталей (см. рисунки 1,2,3,4)

Закончив подготовительные работы, согните и соберите каркасы крыла 9, стабилизатора 14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». Места склеек для прочности неплохо обмотать еще и нитками с клеем. Как крепятся нервюры 10, показано на рисунке
Подсохшие каркасы хорошенько осмотрите, если нужно, поправьте профили нервюр. Дужки нервюр крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе подъемная сила, особенно на небольших углах атаки, резко уменьшится (у стабилизатора функции нервюры выполняет конец хвостовой балки 13).

Каркас воздушного винта собирается из лонжерона 1, нервюр 2 и нитей. Сначала согните по чертежу лонжерон 1, затем приклейте к нему нервюры 2. Заднюю кромку лопасти можно заменить нитью. Она приклеивается прямо на обшивку. Закрутка лопастей винта должна быть такой, чтобы в местах установки нервюр угол атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40°.
Ось 3 винта и крюк 12 согните из проволоки 00,3—0,4мм. Ось привяжите нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 сделайте из дерева, шайбы 5 — из фотопленки, а втулку 4 сверните из бумаги. Соберите винтомоторную группу.

Лучше всего для силовой балки 7 фюзеляжа использовать соломинку 0 3—5 мм. Но ее можно сделать и из других материалов, например, из сосновой (липовой) заготовки или тетрадной бумаги, свернув ее в трубку на оправке 0 3—4мм, Можно взять и соломину от веника (диаметр заготовки примерно 4—5 мм), расщепив ее вдоль оси надвое и выбрав сердцевину, а потом снова склеив в трубку.
Хвостовая балка 13 изготавливается так же, как силовая.
Крюк 12 для резиномотора примотайте нитками с клеем к силовой балке 7.

Сборка модели.

Теперь модель можно собирать. Сначала склейте силовую и хвостовую балки (детали 7 и 13). Затем фюзеляж соедините со стабилизатором 14. После этого следует оклеивать модель папиросной бумагой. Чтобы обшивка хорошо натянулась, внесите обклеенную часть модели на 7—10 минут в ванную комнату или любое другое помещение с повышенной влажностью. В сухой комнате влага испарится из бумаги, и обшивка натянется.
На силовой балке 7 установите воздушный винт, а на хвостовой 13— киль 15. Крыло закрепите на фюзеляже 7 I между стойками 8 и 11. Располагайте его так, чтобы центр I тяжести размещался примерно в середине хорды крыла.

Для растяжек используйте обычные нитки № 80 (капроновые не годятся).
Чтобы правильно установить крыло по отношению к стабилизатору, воспользуйтесь ученическими линейками
Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных с кольцом. Чтобы кольцо не распадалось, резиномотор связывают нитками на концах. Сечение нитей резиномотора зависит от веса модели: чем она легче, тем тоньше должны быть нити. Например, для модели весом 1г резиномотор собирают из двух нитей сечением 1X1 мм или 0,1 мм. Готовый резиномотор нужно хорошенько смазать касторовым маслом.

Регулировка модели.

Закрутите резиномотор на 70—100 оборотов и запустите модель. Внимательно проследите, как она ведет себя в полете.
Если модель круто пикирует, увеличьте угол атаки, подогните вверх хвостовую балку и проверьте, не сместился ли центр тяжести модели.
Если модель кабрирует (задирает нос и парашютирует), уменьшите угол атаки или передвиньте крыло на несколько миллиметров назад.
Если модель летит горизонтально по прямой, увеличьте угол поворота киля и угол атаки крыла, передвиньте крылб вперед на 3—5 мм, увеличьте шаг лопастей винта, слегка закрутив на паяльнике ступицу.
Правильно отрегулированная модель должна плавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—2 минут.

А. ВИКТОРЧИК Рисунки Н. КИРСАНОВА

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков - детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги ». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары...

А во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.
Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.
Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.